РАЗМИНКА САБВУФЕРА ПОСЛЕ ПОКУПКИ И РЕМОНТА

При создании своего сабвуфера и для его качественного и громкого звучания следует учитывать большое количество важных нюансов. К примеру, какой динамик к сабвуферу вы приобрели, на сколько правильный у вас короб, хватает ли мощности усилителя, достаточно ли усилителю мощности питания и т. д.

В этой статье мы затронем один из многих вопросов, который поможет вам приблизиться к более громкому и качественному басу. А именно ответим на вопрос, из какого материала лучше всего изготовить короб для сабвуфера?

Клей для короба сабвуфера

Содержание
  1. Почему сабвуфер без короба не играет?
  2. Принцип работы сабвуферных коробов
  3. Что происходит если короб сделан из не качественного материала
  4. Каким клеем клеить динамики — обзор вариантов
  5. Как правильно клеить подвесы на динамиках — инструкция
  6. Страницы 6
  7. Каким же должен быть сабвуферный короб
  8. Виды и сравнение материалов для сабвуфера.
  9. Фанера
  10. МДФ
  11. Как увеличить жесткость короба?
  12. ОАК ЗВ Как разобрать сабвуфер?
  13. Подготовка
  14. Чертеж
  15. Материалы и крепеж
  16. Материал корпуса
  17. Крепеж
  18. Клеммник
  19. Провода
  20. Инструменты
  21. Распил деталей
  22. Короба для сабвуфера: виды и отличия
  23. Порядок действий
  24. Корпус для сабвуфера: как сделать своими руками
  25. Как сделать сабвуфер «стелс» своими руками
  26. Намотка катушки динамика.
  27. Неудачный опыт.
  28. Попытка вторая, удачная.
  29. Сборка динамика.
  30. Проверка динамика после перемотки катушки.
  31. Общий итог ремонта сабвуфера.
  32. Похожие статьи:
  33. Что в итоге
  34. Неисправности сабвуферов и как их устранить? Ремонт сабвуферов.

Почему сабвуфер без короба не играет?

Если мы из короба работающего сабвуфера извлечём динамики, то обнаружим, что бас, который он качественно воспроизводил, исчезнет. То есть сабвуфер без короба (акустического оформления) не играет! Почему так происходит? Сабвуфер создаёт звуковые колебания в обе стороны, т. е. вперёд и назад. Если между этими сторонами нет экрана, звуковые колебания заглушают друг друга. Но если мы поместим сабвуферные динамики в закрытый ящик, то сможем разделить переднюю и заднюю часть сабвуфера и получить качественный звук. К слову, в фазоинверторе короб работает несколько по другому принципу, он воспроизводит звук в одном направлении, что увеличивает громкость по сравнению с З/Я примерно в 2 раза.

Принцип работы сабвуферных коробов

Клей для короба сабвуфера

Вы скажете, зачем нам эта муть с частотами, волнами и коробами? Ответ прост, мы хотим наглядно и просто продемонстрировать вам, как влияет материал, из которого изготовлен короб на качество конечного результата.

Что происходит если короб сделан из не качественного материала

Теперь давайте представим, что вы сделали короб из бабушкиного шкафа, т. е. применили материал ДСП, который имеет толщину всего 15 мм. После этого изготовили из него сабвуфер средних мощностей. Что получится в результате?

Из-за недостаточной толщины стенок жёсткость короба занижена. При воспроизведении звука стенки короба начинают вибрировать, т. е. весь короб превращается в излучатель, звуковые волны, которые короб резонирует, в свою очередь гасят волны, которые излучает динамик с лицевой стороны.

Клей для короба сабвуфера
Помните, мы говорили, что сабвуферный динамик без короба просто не может воспроизводить бас. Так и маложесткий короб будет создавать только частичное экранирование, которое не сможет полностью удержать взаимопроникновение звуковых волн, излучаемые динамиками сабвуфера. В результате, снижение уровня отдаваемой мощности и искажение звука.

Каким клеем клеить динамики — обзор вариантов

Для ремонта динамика используют различные по своему составу и характеристикам виды клея. Одни идеально подходят для приклеивания катушки и проводов к диффузору, другие используют для крепления подвеса и сборки динамика.

Вот перечень клеевых составов, которые в своей работе используют профессиональные мастера:

Клей SL для сборки динамиков

— универсальный однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропрена. Разработан специально для сборки и ремонта электродинамических громкоговорителей.

Образует тонкий, высокопрочный, прозрачный клеевой шов. Клей схватывается в течение двух часов, пользоваться склеенным изделием можно через сутки (время полного высыхания).

Клей DKD — современный однокомпонентный клей низкой вязкости. Изготовлен на основе эпоксидной композиции, предназначен для склеивания витков обмоточного эмальпровода

при ремонте звуковой катушки.

Клей полностью полимеризуется в течении 2-3 часов при нагревании строительным феном до температуры 120 градусов. «DKD» обладает отличной адгезией к стеклотекстолиту, каптону и другим материалам, из которых изготавливают катушки динамиков.

Продается Клей ДКД в пластиковых флаконах объемом 50 мл, стоит порядка 400-500 рублей.

Экспресс-клей Akfix 705 — универсальный двухкомпонентный набор для быстрой сборки динамиков. Состоит из быстрополимеризующегося цианоакрилатного клея повышенной вязкости (жидкий гель) и активатора в форме аэрозоля.

Отлично склеивает резину и большинство видов пластика, поэтому широко используется для ремонта динамиков. Обеспечивает безупречно высокую прочность склеивания за считанные минуты, не капает и не растекается.

Продается Akfix 705 в наборе: 200 мл активатора + 50 г клея, стоит порядка 350 рублей.

Клей Интербонд (Interbond) — вязкий клей на основе этил-2-цианоакрилата. Двухкомпонентный, продается в комплекте с аэрозольным активатором.

Идеально подходит для сборки динамиков, а именно выполнения таких задач, как: приклейка центрирующей шайбы к диффузородержателю, приклеивание гибких выводов, вклейка катушки.

Как правильно клеить подвесы на динамиках — инструкция

Заменить подвес на динамике сабвуфера несложно.

Все, что понадобится для выполнения работы, это:

  • новый подвес;
  • строительный фен;
  • острый нож;
  • тонкая плоская отвертка;
  • растворитель;
  • клей;
  • кисточка или ватная палочка для нанесения клея.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ Порядок выполнения работ на примере использования однокомпонентного клея SL:

  1. Производим демонтаж поврежденного подвеса — отклеиваем его от корзины (корпуса), от диффузора, снимаем пылезащитный колпачок. Чтобы сделать это быстро и аккуратно, необходимо хорошенько прогреть клеевые швы строительным феном. Отслаивать старые элементы нужно аккуратно, чтобы не повредить диффузор. Для этих целей отлично подходит плоская отвертка.
  1. Тщательно очищаем корзину и диффузор от остатков старого клея, обезжириваем место склеивания растворителем.
  1. Производим центровку диффузора, чтобы он свободно двигался, не задевая катушку. К этому моменту нужно подойти ответственно, иначе придется заново все разбирать и клеить подвес динамика еще раз.
  1. Наносим при помощи кисточки или ватной палочки небольшой слой клеевого состава на диффузор и на подвес (клей предварительно нужно хорошенько размешать). Оптимальная толщина клея — 2-3 мм.
  1. Производим приклеивание: выдерживаем технологическую паузу, чтобы клей подсох до состояния остаточной липкости. Прикладываем подвес к диффузору и равномерно прижимаем склеиваемые поверхности. Время высыхания клея в соответствии с инструкцией — 10-20 минут. Однако полная прочность достигается только спустя сутки. После этого можно проводить тестирование динамика.

Навигация по FAQ-у.

Страницы 6

Каким же должен быть сабвуферный короб

Ответ прост. Основное требование, которому должен соответствовать сабвуферный короб, это его жесткость и прочность. Чем жестче стенки, тем меньше вибрации, которые создаёт сабвуфер при работе. Конечно, в теории идеальным будет считаться короб, сделанный из керамической плиты или отлитый из свинца с 15 см стенками, но конечно, можно считать это за бред, т. к. такие сабвуферы будут иметь не только дорогое производство, но и огромный вес.

Виды и сравнение материалов для сабвуфера.

Рассмотрим реальные варианты материалов для изготовления сабвуфера и постараемся дать небольшое заключение по каждому из них.

Фанера

Клей для короба сабвуфера

Лучше влагостойкая. На наш взгляд, это один из достойнейших материалов для изготовления акустического оборудования.

Но есть и пара минусов;

  • Это самый дорогой материал.
  • Проблемно найти фанеру толщиной более 18 мм.
  • При большой площади стенок начинает «звенеть» (нужны дополнительные рёбра жесткости или распорки)

МДФ

Клей для короба сабвуфера

Сейчас набирает большую популярность. Он является неким промежутком между фанерой и ДСП. Основной его плюс — это меньшая, чем у фанеры цена (примерно как у ДСП) хорошая жесткость (но не дотягивает до фанеры). Легко пилится. Влагостойкость выше, чем у ДСП.

  • Проблемно, но возможно найти, толщину более 18 мм.

Клей для короба сабвуфера

Дешёвый, распространённый материал. Есть в каждой мебельной компании, в этих же компаниях можно заказать и распил. Этот короб вам обойдётся в 2-3 раза дешевле чем из фанеры. Недостатки:

  • Очень маленькая жесткость материала (пример про бабушкин шкаф выше).
  • Не влагостоек. Хорошо впитывает влагу и рассыпается. Особенно опасно если в ваш багажник попадает вода.

Как увеличить жесткость короба?

  1. Первое, самое простое и самое очевидное. Это толщина материала, чем толще материал, тем больше жесткость. Советуем при изготовлении сабвуфера использовать материалы как минимум 18 мм, это золотая середина. Если же ваш сабвуфер имеет мощность более 1500w RMS, то не будет лишним выбрать толщину материала 20 мм и более. Если у вас возникли сложности с поиском толстостенных материалов, можно воспользоваться следующими рекомендациями.
  2. Вариант, который добавит жесткости вашему коробу, это изготовление двойной передней стенки. Т. е. лицевой части, в которой установлен динамик. Эта часть сабвуфера больше всего подвержена нагрузке при его работе. Поэтому имея ширину материала 18 мм, сделав переднюю стенку двойной мы получаем 36 мм. Этот шаг существенно добавит жёсткости коробу. Также следует делать это при условии, что ваш сабвуфер имеет RMS(номинальную мощность) более 1500w. В случае если у вас сабвуфер на меньшую мощность, например,700w, переднюю стенку также можно сделать двойной. Смысл в этом есть, хотя эффект от таковогобудет не очень большой.

    Клей для короба сабвуфера

  3. Ещё совет, используйте распорки внутри сабвуфера для добавления дополнительной жесткости. Особенно это хорошо работает, когда сабвуфер имеет большой объём. Допустим у вас в коробе стоят два 12-дюймовых сабвуфера (динамика). В середине жесткость короба будет самой маленькой из-за большой площади. В этом случае вам не помешает укрепить конструкцию и установить распорку на этом месте.

    Клей для короба сабвуфера

ОАК ЗВ Как разобрать сабвуфер?

В представленном списке руководства для конкретной модели Компьютерной акустики — Defender JamSation S Вы можете скачать инструкции к себе на компьютер или просмотреть онлайн на страницах сайта бесплатно или распечатать. В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств, свежая версия прошивки, то вы можете администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь. Ваше устройство имеет характеристики: Тип: 2. Для многих товаров, для работы с Defender JamSation S10 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки, список кодов ошибок, электронная схема или фото. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Defender JamSation S10 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.

Друг принес свои колоночки Defender Blaze Разобрал, посмотрел транс — напряжение одинаково на обеих плечах. сателлитов, если всё будет в норме, разбирайся с фильтром, выделяющим сигнал на саб.

Подготовка

Для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера самостоятельно вам понадобятся:

  • Чертеж;
  • Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
  • Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Клей для короба сабвуфера

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

Клей для короба сабвуфера

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

Читайте также:  Все против всех: тест четырех моделей наушников Beyerdynamic в паре с четырьмя разными источниками

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Клей для короба сабвуфера

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Клей для короба сабвуфера

Болт с закладной гайкой

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей использовать не нужно, достаточно будет промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клей для короба сабвуфера

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

  • Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

Клей для короба сабвуфера

  • Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
  • Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Клей для короба сабвуфера

Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Короба для сабвуфера: виды и отличия

Итак, определившись с динамиком для саба (обычно это 10-12 дюймовые динамики известных производителей), можно переходить к коробу. Обратите внимание, конструкция короба под саб определяет громкость и качество звучания низких частот. Если просто, неправильно спроектированный короб может «задушить» качественный и мощный сабвуферный НЧ-динамик.

Прежде всего, важно понимать, что существует несколько типов ящиков для сабвуфера (короб саба, корпус саба и т.д.). Если просто, можно выделить:

  • закрытый корпус саба;
  • бандпас;
  • фазоинвертор;

Если рассматривать бандпас, в этом случае может быть бандпас 4-го или 6-го порядка. В первом случае, данный тип сабвуфера имеет корпус, который разделен на камеры разного объема. В одной камере стоит сам динамик, а другая получает фазоинвертор, он же воздуховод. Сабвуфер такого типа получает способность несколько ограничивать частоты, воспроизводимые диффузором.

Фазоинвертор представляет собой сабвуфер, имеющий особую трубку в корпусе. Данная труба отводит воздух, а также способна передать дополнительное звучание, исходящее от задней части НЧ-динамика. Звучит саб в таком корпусе «средне», являясь серединой между закрытым ящиком и бандпасом.

Порядок действий

Как только все необходимое для ремонта подготовлена, можно переходить к процессу:

O Саб в обязательном порядке должен быть отключен от усилка. Для демонтажа решетки можно пользоваться отверткой, с помощью которой и будут удалены крепежные элементы. Затем стоит аккуратно убрать корпус, а также отключить акустические провода.

O При осмотре диффузора стоит удостовериться в том, что звуковая катушка в нормальном состоянии, хорошо функционирует.

O Воспользовавшись ножницами, стоит подготовить из картона заплатку, имеющую соответствующие размеры. Он должна полностью перекрывать имеющееся отверстие.

O Необязательно подыскивать электрокартон, поскольку можно воспользоваться стандартными материалами.

O В том случае, если диффузор включает несколько поверхностей, то численность заплаток должна быть увеличена. Для их фиксации стоит воспользоваться клеем. При этом располагать их стоит внахлест.

O Материал диффузора стоит также совмещать, дабы достичь оптимального результата.

O После этого заплатки располагаются с особой тщательностью непосредственно на диффузоре. При этом основные детали должны полностью пропитываться клеевым составом.

O С другой стороны к диффузору стоит приложить валик, подготовленный из ваты либо же качественного синтапона.

O Желательно, сделать так, чтобы он не оттопыривался в тех местах, где было проклеивание. Заплатки стоит приложить с максимальным усилием, дабы форма диффузора осталась стандартной.

O По истечению суток валик из корзины аккуратно извлекается, дабы достичь оптимального соединения. В том случае, если же присутствуют непроклееные места, то стоит исправить сложившуюся ситуацию.

O Стремиться необходимо к тому, чтобы отсутствовал треск и посторонний звук во время функционирования динамика.

O Места склейки стоит дополнительно прогреть феном, дабы обеспечить оптимальную фиксацию. И при этом нужно прижимать заплатку, дабы она прикрепилась.

O Диффузор необходимо с особой осторожностью разместить внутрь, дабы посмотреть, не соприкасаются ли магнит и звуковая катушка. Если возникает потребность, то можно произвести замену посадочной резинки, которая используется в качестве уплотнителя. После этого осуществляется подведение акустических проводов.

O Из этого видно, что произвести клейку саба несложно.

O После этого нужно произвести включение, установив невысокую громкость. Это позволит удостовериться в работоспособности устройства.

O Затем громкость стоит постепенно увеличивать. Это позволит удостовериться в оптимальном звучании.

O Как только вы полностью избавитесь от призвуков, можно обратно устанавливать декоративную решетку.

Все действия легко выполнять и видео для этого не требуется…

Корпус для сабвуфера: как сделать своими руками

С учетом того, что бандпас самый сложный в изготовлении, данный корпус трудно спроектировать и выполнить расчет короба сабвуфера без специальных навыков, знаний и опыта.

С одной стороны, можно использовать для расчета сабвуфера программу WinlSD. Данный софт позволяет подобрать размер, просчитать объем сабвуфера и даже создать трехмерную модель.

Однако с другой стороны обычному автовладельцу без специальных знаний такая задача обычно не под силу (нужно знать характеристики динамика, учитывать целый ряд дополнительных особенностей и т.д.).

Данного решения (при условии правильного проектирования) будет более чем достаточно. Фазоинвертор дает возможность качественно отыгрывать наиболее низкие частоты, обеспечивает повышение КПД и т.д.

Итак, сначала подбираем материал для изготовления сабвуфера. Обычно для этих целей используется многослойная фанера. Также можно взять ДСП. Данные материалы отличаются доступной ценой, с ними просто работать, обеспечивают неплохую шумоизоляцию.

  • В качестве примера, рассмотрим сабвуфер из многослойной фанеры (толщина 3 см.) Для того, чтобы сделать короб для сабвуфера, нужно подготовить, в среднем, около 100 саморезов по дереву 50-55 мм.

Еще нужно закупить шумоизоляцию, иметь дрель, шуруповерт или отвертку, электролобзик, жидкие гвозди, герметик и клей ПВА, около 3 метров карпета и клемник. Следующим шагом становятся чертежи короба для сабвуфера.

Расчет короба для сабвуфера является индивидуальным, параметры зависят от размеров динамика и т.д. На примере рассмотрим саб с одним динамиком 12 дюймов. Объем ящика для саба с одним таким динамиком, согласно рекомендациям специалистов, составляет 45-50 литров.

Чтобы рассчитать короб под сабвуфер, ниже приведена ознакомительная схема с размерами панелей. Если вы не имеет навыков подобной работы, рекомендуется отдельно изучить материалы, как самому сделать чертеж для сабвуфера.

Во время проектирования нужно отдельно следить за тем, чтобы минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика, как и сам объем ящика, рассчитывалось исключительно по внутренней поверхности, а не по внешней.

Как сделать сабвуфер «стелс» своими руками

Рассмотрев, как сделать короб своими руками, следует отметить, что не всегда владелец намерен установить объемный ящик в багажнике. По этой причине многие автолюбители интересуются, как сделать сабвуфер «стелс» своими руками.

Хорошо известно, что стелс сабвуфер отличается практичностью, не занимает много места и часто является заводским решением на автомобилях, где в акустической системе использован саб.

Сразу отметим, качественно сделать и установить сабвуфер стелс сложнее и дороже, чем обычный ящик. Если же необходим исключительно такой вариант, тогда для изготовления и монтажа потребуется:

  • НЧ-динамик;
  • решетка-гриль для защиты;
  • розетка для подключения к усилителю;
  • провод для подключения НЧ-динамика к розетке;
  • ДСП или многослойная фанера (толщина 2 см);
  • немного ДВП, эпоксидный клей, стеклоткань;
  • саморезы по дереву, монтажный скотч и полиэтиленовая пленка;
  • инструментов нужны отвертка, дрель, лобзик и кисточка;

Определившись с местом установки, нужно разгрузить багажник, снять обшивку багажника в месте установки саба, чтобы получить возможность установить сабвуфер максимально близко к крылу автомобиля.

На начальном этапе на пол в багажнике нужно простелить полиэтиленовую пленку, чтобы защитить внутреннюю обшивку от эпоксидного клея и реализовать крепление для прикручивания задней стенки саба. Затем потребуется скотчем обклеить внутреннюю сторону. Скотч клеится в пару слоев.

Теперь нужно нарезать стеклоткань небольшими отрезками (куски по 20 см в дину и ширину). Далее указанные куски накладываются на малярный скотч, после чего осуществляется проклейка эпоксидным клеем. Стекловолокно лучше класть внахлест, что позволяет избавиться от заметных швов, стыков и т.д.

Далее слои стеклоткани прилепливаются друг на друга, промазывая эпоксидным клеем каждый слой. Основная задача — получить лист толщиной около 1 см, на что потребуется 4 или 5 слоев.

Основная задача, форма должна быть выполнена так, чтобы не мешать петлям багажника, то есть самодельный сабвуфер не должен препятствовать закрытию багажника. Убрав все лишние части, остается из ДСП вырезать боковые стенки, а также верхнюю часть-крышку. Округлую часть можно сделать из фанеры, при этом особых расчетов не потребуется.

Единственное, чтобы получилась округлая форма, фанеру нужно намочить, согнуть так, как нужно, далее прикрепить и выждать время до полного высыхания. Все листы ДСП нужно проклеивать эпоксидным клеем или использовать герметики, после чего стягивать их саморезами. Что касается короба из стекловолокна, его также приклеивают эпоксидной смолой, а после высыхания смолы для крепления используются саморезы.

Теперь остается сделать замеры передней панели, после чего ее можно вырезать. После лобзиком вырезается отверстие под динамик. После того, как панель готова, ее прикрепляют к корпусу саморезами.

Чтобы это сделать, по всей внутренней части панели ставятся бруски (расстояние выдерживается немного больше толщины фанеры). Например, 2.5 см от края. Такое решение позволит крепить переднюю часть вверху, снизу, слева и справа. Результат — надежное соединение, особенно с округлой частью.

Читайте также:  Миниатюрные ламповые усилители. Введение

Завершающим этапом становится вырезание отверстия для розетки, которое делается в торцевой части. По окончании оценивается прочность конструкции. Если необходимо, можно добавить еще слоев эпоксидного клея и стекловолокна на изогнутую часть.

Сделать это можно при помощи шпатлевки универсального типа. После высыхания остается выровнять поверхность средней, а затем мелкой наждачной бумагой, после чего грунтовать и красить корпус.

Страница 2 из 2

Намотка катушки динамика.

Неудачный опыт.

Первая попытка намотки катушки динамика оказалась неудачной. Причина неудачи – слишком мягкая оправка. В качестве таковой был выбран использованный металлический баллон косметического средства. В результате, под давлением намоточного провода, баллон локально сжался, после извлечь его было невозможно. Пришлось кропотливо разрушать баллон изнутри, имея сверху намотанную катушку. Предсказуемо, получившаяся катушка имела слишком маленький внутренний диаметр и не надевалась на керн магнитной системы, была размотана. Так же, при первой неудачной намотке, применялся медицинский клей БФ-6, и его надежность показалось сомнительной для данного применения. Рекомендуется использовать клей БФ-2.

ne-verno-3

ne-verno-1

ne-verno-2

Неудачная попытка намотки катушки с применением слишком мягкой оправки.

Попытка вторая, удачная.

Правильная оправка – залог успеха. Оправка должна быть жесткой, цельнометаллической, выточенной, например, из стали, алюминия или меди, с хорошо шлифованной поверхностью. Внешний диаметр оправки должен изготавливаться немного больше расчетного значения, так как после извлечения оправки катушка чуть сожмется.

По результатам измерений и первичного опыта намотки, катушка динамика от сабвуфера SVEN HA680W нуждалась в оправке диаметром на 0,1 мм больше расчетного внутреннего диаметра катушки (с учетом толщины каркаса катушки); и внешний диаметр оправки должен составлять 49,5 — 49,6 мм, длина — 50-100 мм. В центре оправки необходимо просверлить сквозное отверстие для установки оси вращения. Для облегчения извлечения оправки изнутри намотанной катушки, в оправке можно сделать несквозной пропил, шириной 1-2 миллиметра, идущий через центр вращения, имеющий глубину в полдлины оправки.

namotka-katushki-03
Алюминиевая оправка на стальной шпильке готова к установке в намоточный станочек.

Итак, начинаем процесс намотки. Для упрощения извлечения, оправку покрываем тонким слоем силиконового масла, вставляем оправку внутрь каркаса катушки до требуемой глубины. Закрепляем всю конструкцию в намоточном станочке. Определяем границы намотки на каркасе катушки, с помощью кусочков многопроволочного (многожильного) провода делаем бортики, они призваны удержать провод катушки от расползания. Обильно пропитываем первый по ходу движения провода валик спиртом, второй — клеем БФ-2. В ходе намотки, через один-три десятка уложенных витков, валики нужно дополнительно «увлажнять». Устанавливаем на станочек катушку с запасом намоточного провода. Перед началом намотки, каркас катушки динамика обезжиривается ацетоном и покрывается тонким слоем клея. Начинаем последовательно укладывать витки, соблюдая правильное направление намотки, считая количество уложенных витков. При намотке необходимо обеспечить минимальное, но достаточное для плотной укладки натяжение провода. Чрезмерное натяжение может привести к недопустимому сужению катушки после извлечения из неё оправки. При необходимости, витки можно подправлять спичкой или деревянной зубочисткой. После завершения намотки каждого слоя, поверхность катушки покрывается тонким слоем клея и сразу же мотается следующий слой. После намотки последнего слоя, концы провода фиксируются, поверхность катушки тщательно покрывается клеем. Для убыстрения высыхания клея, по инструкции к клею БФ-2, катушку нужно прогреть до температуры 140-150°C в течения часа. Сделать это можно либо внешним нагревом, например, с помощью технического фена или помещения в печь, либо внутренним – контролируемо и дозировано пропуская через катушку электрический ток. Однако, в нашем случае, греть катушку до полутора сотен градусов не разумно, так как на катушке находится диффузор с центрирующей шайбой. Поэтому, греть будем обычным бытовым феном, температура его выходящего воздуха, обычно, не превышает 85°C. После прогрева в течение нескольких десятков минут, даем остыть и аккуратно снимаем, ограничители намотки — многопроволочные кольцевые провода — наносим на их место клей, снова сушим бытовым феном и оставляем катушку на оправке на одни сутки.

namotka-katushki-01
Помечаем начало и направление намотки на каркасе катушки.

namotka-katushki-06
Установка смазанной силиконовым маслом оправки с каркасом катушки в намоточный станочек. Под стык (щель) сходящихся алюминиевых частей каркаса подложена полоска тонкой кулинарной фольги (для запекания в духовке), во избежание приклеивания каркаса к оправке через щель.

namotka-katushki-08
Последние приготовления к намотке. На каркасе катушки закреплен ограничивающий бортик (тёмно-синий), конец провода зафиксирован с помощью скотча (зеленые полоски). Первый снизу желтый поролоновый валик необходимо пропитать спиртом непосредственно перед началом намотки, второй — клеем БФ-2.

namotka-katushki-09
Укладка первого слоя провода. Станочек не имеет ручки, вращать нужно диффузор динамика. На нижний валик можно класть сменные спиртовые тампоны (как на фото).

namotka-katushki-10
Укладка второго слоя провода. Установлен правый ограничивающий бортик.

namotka-katushki-11
Намотка катушки завершена. Концы провода обкушены с запасом и зафиксированы скотчем.

Сборка динамика.

После суточной выдержки, клей должен набрать хорошую прочность, и можно извлечь металлическую оправку. Неразрезную оправку извлекают с легким вращением, разрезную – сжимая катушку, перпендикулярно линии разреза оправки, чтобы ее диаметр смог чуть уменьшиться.

Измеряем параметры получившейся катушки, примеряем катушку по месту — надеваем на керн постоянного магнита. Если геометрия катушки получилась в рамках требуемых параметров, припаиваем выводы катушки к гибким тоководам, с фиксацией клеем БФ-2, при необходимости.

Было принято решение не травмировать диффузор и каркас катушки, и не извлекать полностью старую обмотку вплоть до гибких тоководов, а подпаять новую обмотку к оставленным небольшим кончикам старой, лаковая изоляция которых не пострадала.

namotka-katushki-12

namotka-katushki-13

namotka-katushki-14

namotka-katushki-15

Присоединение концов новой катушки к остаткам старой: спайка внахлёст с использованием бандажа из тонкой медной жилки, изоляция цапонлаком, крепление места соединения клеем БФ-2.

Устанавливаем диффузор точно на его прежнее место. Для этой операции нам нужно изготовить дистанционные полоски из тонкой пластмассы, нарезанные, например, из старой фотопленки или гибкой дискеты формата 5,25 дюйма. Зачищаем сопрягаемые склеиваемые поверхности наждачной бумагой, обезжириваем ацетоном, покрываем слоем клея «Момент» средней толщины, выжидаем около 5 минут. Проверяем на предмет отсутствия в магнитном зазоре посторонних частиц, при необходимости, удаляем таковые сжатым воздухом и/или кусочками скотча. Строго вертикально и соосно одеваем катушку на керн магнитной системы, равноудаленно дистанцировав ее от керна с помощью пластиковых полосок, проложенных равномерно по кругу между внутренней поверхностью катушки динамика и керна. Последовательно, с нарастающей силой, прижимаем к корзине динамика склеиваемые поверхности: сначала нижнюю центрирующую шайбу, затем верхний подвес диффузора. После часового ожидания, удаляем пластмассовые полоски и выполняем первоначальную проверку верности центровки: на несколько миллиметров вглубь вдавливаем диффузор – касаний между катушкой и магнитом (керном) слышно быть не должно. Динамик оставляют сохнуть на сутки. Если касания слышны, то, пока «Момент» окончательно не затвердел, аккуратно отрывают диффузор и центрирующую шайбу от корзины, операцию по приклеиванию повторяют со свежей порцией клея.

sborka-dinamika-05
Разрезанная гибкая дискета 5,25″.

sborka-dinamika-07
Дискета содержит пластик двух толщин: 0,25 мм (конверт) и 0,08 мм (магнитный диск).

sborka-dinamika-01
Оправка извлечена. Концы припаяны. Катушка готова к установке.

sborka-dinamika-03
Зачищаем наждачной бумагой склеиваемые поверхности.

sborka-dinamika-04
Наносим клей «Момент» на обе склеиваемые поверхности.

sborka-dinamika-09
Приклеиваем диффузор с использованием дистанционных полосок из тонкой пластмассы.

sborka-dinamika-10
Дистанционные полоски извлечены.

Проверка динамика после перемотки катушки.

После суточной сушки, еще раз прослушивают динамик на предмет касаний катушки, измеряют сопротивление постоянному току, устанавливают динамическую головку в акустическую систему. Подают звуковой сигнал, оценивают на слух качество выполненной работы, плавно увеличивая мощность до максимально допустимого значения. Если результат оказался положительным, можно приклеить пылезащитный колпачок, и выполнить, при необходимости, декоративно-подкрасочные работы.

sborka-dinamika-12
Пылезащитный колпачок приклеен (фото сверху). Клеевой шов окрашен в черный цвет (фото снизу).

Результаты измерений перемотанного динамика следующие: сопротивление составило 3,4 Ома (паспортные — 3,2), зазор между звуковой катушкой и керном — 0,25 мм.

Общий итог ремонта сабвуфера.

dinamik-ustanovlen
Динамик установлен в корпус сабвуфера.

В результате ремонта усилителя и динамика сабвуфера SVEN HA680W, удалось полностью восстановить его работоспособность. Звучание сабвуфера оказалось весьма неплохим, без посторонних призвуков или дефектов, в том числе и при долговременной работе на средней мощности. На мощности близкой к максимальной, ощущается нехватка жесткости корпуса, от аппарата такого класса требовать чего-то большего было бы неправильно. Сабвуфер не грешит фоном при отсутствии входного сигнала, включение и выключение не сопровождается щелчками в динамике. Единственное, чего не хватает сабвуферу, это хорошей системы защиты недешевой динамической головки от перегрузки и высокого значения постоянной составляющей на выходе усилителя мощности. В этом плане, аппарат оставляет радиолюбителям широкое поле для творчества.

Похожие статьи:

  • Ремонт сабвуфера SVEN HA680W. Часть I. Усилитель

Предыдущая 2 Далее

Что в итоге

Как видно, решение изготовить корпус для сабвуфера в машину своими руками потребует определенных навыков и инструментов. Однако если все делать правильно, а также использовать материалы хорошего качества, можно получить достаточно мощный саб с хорошим звучанием.

Напоследок отметим, что после подключения сабвуфера также необходимо выполнить его настройку. Только после правильной регулировки и подстройки саба звучание «раскроется» в полной мере, что позволит в дальнейшем полностью настроить акустическую систему автомобиля.

Установка сабвуфера в машину: как выбрать сабвуфер, схема установки саба в машине. Подключение сабвуфера через усилитель или без усилителя, рекомендации.

Как настроить сабвуфер в автомобиле. Настройки усилителя: частота, фаза, Gain, сабсоник и т.д. На что обратить внимание при настройке саба, рекомендации.

Как самому подключить магнитолу в машине: размеры магнитол, переходные рамки. Особенности подключения магнитолы, если разъем не подходит. Рекомендации.

Выбор ПТФ на ВАЗ 2114 и 2115: как выбрать противотуманки ВАЗ (корпус, тип лампы, штатные или универсальные и т.д.). Установка противотуманок ВАЗ 2114, 2115.

Как самому подключить ПТФ в автомобиле: схема подключения противотуманных фар своими руками. Тонкости и нюансы, на что обратить внимание при подключении.

Как установить детское автокресло или автолюльку в автомобиле: выбор детского кресла, особенности крепления, место установки кресла. Советы и рекомендации.

Неисправности сабвуферов и как их устранить? Ремонт сабвуферов.

Выбор сабвуфера Добрый день. Есть хорошая активная стереосистема, подключена к компу через оптику. Вот в таком Не слышно сабвуфера Приветствую! Просьба ко всем неравнодушным, может кто сталкивался.

Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой. Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра. Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.

By NeK, August 17, in Для начинающих. Помогите я в этом деле вообще ни чего не понимаю! Недавно сгорел TDAA где то вычитал в интернете что взаимозаменяемая на TDA, в радиодеталях не оказалось TDAA и я купил TDA, пришел домой впаял, саб и колонки загудели жестоко, я все отключил и выпаял обратно эту микросхему, включаю а у меня снова такая же история саб и колонки гудят, разобрал все назад и увидел что конденсатор и еще 4 диода сгорели, я это все купил впаял и опять колонки гудят а звука нету и к тому же опять сгорел конденсатор! Скажите пожалуйста что мне делать, в чем проблема.

Оцените статью
Добавить комментарий