Модернизация Radiotehnika S-90. Часть 8: Сборка

II. Основные недостатки колонок серии S-90.

1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот.

2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ.

3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки.

4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия — «кряканье», сипение.

5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять.

6. Корпус недостаточно жесткий и не «заглушен». Последствия — вибрации, призвуки, «бочка».

7. И т.д. и т.п. …

III. Поиск информации.

Достаем литературу:

1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. —

Радио, 1987, № 8, с. 29, 30.

2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. — Радио. 1986, № 4, с. 39-41.

3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и излучатели. — М.; Радио и связь. 1985.

4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. — Радио, 1988, № 5, с. 41-43.

5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). — Радио, 1985. № 1, С. 59.

6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. — Радио, 1987, № 8, с. 31-34.

7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6′ 2000

IV. Заходим в интернет и находим:

1. Sergey Zhiltsoff (Serzhi). Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212)

https://ussrhi-fi.azz.ru/ mailto:[email protected]

2. Р. КУНАФИН. Улучшение звучания 15ГД-11А и 10ГД-35 (6ГДВ-6-16) https://ussrhi-fi.azz.ru:8101/index.htm

V. Изучаем и смекаем.

Попивая пиво, доходим до трех истин.

Есть три пути:

1. Легкий и эффективный.

2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.

3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.

Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами — пригласите специалиста — электроника!

2. Переделка динамика 15 ГД — 11А — процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога — в мусорное ведро, а у Вас другая — на рынок.

VI. Путь первый. Легкий и эффективный.

1. Средние частоты — главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.

2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.

3. Задавим резонанс высокочастотной головки.

4. Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае — можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. — жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 — 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге. Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое — произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра — 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82 : 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а «захват» резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40 -50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда — роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем «Момент» встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом. Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

VII. Путь второй. Средней сложности.

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и «бочку»

2. Добьемся лучшего прохождения сигнала

3.?

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением3х2 см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15 — 20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа «Бизон» или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса. Все предложения поменять 15 ГД — 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже «крутой», а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД — 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС — 212 придется заменить такие детали: L1 — 0,22mH, C2 — 1,0mF, C8 — 0,5mF, L4 — 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ — 5 — 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик — многожильный — сечением 2,5 — 3 мм кв., на среднечастотный — 2,5 мм кв. На высокочастотный — 2 мм кв. — одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах. Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие «Pioner», «Technics», JAMO и …

Читайте также:  Усилитель звука на lm386 – LM386 () » Digitrode.ru

VIII. Путь третий.
Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный.
Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому — этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.

Начинаем. Берем за основу 35АС -212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 — 130 литров. Наш же корпус -70 литров. Есть два варианта:

1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе.

2. Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.

Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС — 1. Надо только их проверять — много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова. Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая.

Чем меньше индуктивностей — тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 — 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

Автор: Igor M. Butin

Вас может заинтересовать:
  1. ТЮНИНГ КОЛОНОК СЕРИИ S-90
  2. Торнадо в России
  3. Как сыграют ящики
  4. Одесский вариант «Английского звука», или по следам «Фильтров…».
  5. Акустика Торнадо

Комментарии к статьям на сайте временно отключены по причине огромного количества спама.

modernization-s-90-ldsound-ru-13

d6d0033714b15a6f000b9d9701808fdb1070

modernization-s-90-ldsound-ru-9

modernization-s-90-ldsound-ru-10

d6d0033714b15a6f000b9d9701808fdb1066

modernization-s-90-ldsound-ru-12

Технические особенности Matrix S

Со вступлением в силу закона N 261-ФЗ необходимость приобретения энергоэффективных и экономичных осветительных приборов встала перед муниципальными предприятиями как никогда остро. На сегодняшний день купить уличные светильники необходимо многим организациям, поскольку все ищут оптимальное решение для освещения своих объектов.

Применение светодиодов – действительно самый лучший вариант на данный момент. Судите сами: минимальное потребление электроэнергии, долговечность, надежность, отличные светотехнические характеристики. Фактически, по эффективности данная технология существенно превосходит все существующие и продолжает интенсивно развиваться.

Мы же предлагаем не только применение мощи светодиодов, но и универсальное конструктивное решение – модульный уличный светодиодный светильник. Matrix S состоит из нескольких модулей, компоновка которых позволяет при необходимости изменять основные параметры устройства: потребление электроэнергии и уровень освещенности. Кроме эргономичного дизайна, устройство имеет отличное качество сборки, хорошо переносит российский климат и обеспечивает надежное освещение без мерцания.

NCS цвет S 6030-R90B

NCS цвет S 6030-R90B

Каталог цветов: NCS Цвета, представленные на экране монитора, воспроизведены электронным способом и не являются эталоном. Рекомендуем проверить цвета в печатном каталоге в естественной среде.

Материалы которые колеруются в цвет S 6030-R90B

По производителю:

  • Все
  • Tikkurila / Тиккурила
  • Beckers / Беккерс
  • GNature / Гнатуре
  • Teknos / Текнос

По назначению:

  • Все
  • Краски для стен
  • Краски для потолка
  • Краски для ванной и кухни
  • Краски для пола
  • Краски для дерева и металла
  • Краски для деревянных домов
  • Краски для крыш, металла
  • Натуральные масла
  • Кроющие антисептики
  • Декоративные краски и лазури
  • Грунты

Tikkurila Euro Smart 2 Краска для потолка от 365 руб. Tikkurila Liitu Грифельная краска от 1655 руб. Tikkurila Lumi Краска для потолка от 3295 руб. Tikkurila Panssarimaali Краска для металлических крыш от 1040 руб. Tikkurila Vinha Кроющий антисептик для дерева от 1055 руб. Teknos Trend 3 Краска для потолка от 700 руб. Teknos Kirjo Краска для металлических крыш от 1185 руб. Beckers Akrylatfarg Краска для деревянного дома от 1360 руб. Gnature 471 белая лазурь с пчелиным воском Натуральная лазурь для стен и потолков, белая от 770 руб. Tikkurila Otex Грунтовочная краска от 1185 руб. Tikkurila Otex Akva Грунтовочная краска от 1415 руб. Teknos Timantti 3 Грунтовочная краска от 880 руб. Tikkurila Luja 7 Краска для стен от 1070 руб. Tikkurila Luja 40 Краска для стен от 1185 руб. Tikkurila Luja 20 Краска для стен от 1060 руб. Tikkurila Euro Extra 20 Краска для стен от 755 руб. Beckers Vatrumstack Краска для стен от 1855 руб. Tikkurila Helmi 30 Краска для мебели от 1645 руб. Tikkurila Unica Akva Универсальная эмаль от 1280 руб. Tikkurila Unica Ulkokalustemaali Краска для мебели от 1365 руб. Tikkruila Empire Краска для мебели от 995 руб. Tikkurila Miranol Универсальная эмаль от 955 руб. Tikkurila Pesto 10 Универсальная эмаль от 705 руб. Beckers Elegant Aqua Lackfarg Halvblank 40 Краска для мебели от 0 руб. Beckers Elegant Aqua Lackfarg Matt 10 Краска для мебели от 0 руб. Teknos Futura 90 Универсальная эмаль от 0 руб. Teknos Futura 40 Универсальная эмаль от 1300 руб. Teknos Futura 15 Универсальная эмаль от 1330 руб. Teknos Futura 3 Грунтовочная краска от 1145 руб. Tikkurila Pesto 30 Универсальная эмаль от 705 руб. Teknos Teknofloor Краска для пола от 1080 руб. Tikkurila Betolux Akva Краска для пола от 1405 руб. Tikkurila Betolux Краска для пола от 1155 руб. Tikkurila Euro Matt 3 Краска для потолка от 495 руб. Tikkurila Siro Himmea Краска для потолка от 835 руб. Teknos Biora 3 Краска для потолка от 740 руб. Tikkruila Joker Краска для стен от 855 руб. Tikkurila Harmony Краска для стен от 1000 руб. Teknos Biora Balance Краска для потолка от 930 руб. Beckers Beckerplast 7 Краска для стен от 930 руб. Beckers Elegant Vaggfarg Helmatt 4 Краска для стен от 1200 руб. Tikkurila Remontti Assa Краска для стен от 1060 руб. Beckers Elegant Vaggfarg Matt 7 Краска для стен от 1200 руб. Beckers Beckerplast 20 Краска для стен от 2905 руб. Teknos Trend 7 Краска для стен от 870 руб. Teknos Timantti 40 Краска для стен от 1120 руб. Teknos Timantti 20 Краска для стен от 1045 руб. Teknos Biora 20 Краска для стен от 955 руб. Teknos Biora 7 Краска для стен от 860 руб. Пробник краски Tikkurila Harmony Пробник цвета от 450 руб.

Читайте также:  Новый интерфейс MIPI I3C работает быстрее, лучше и имеет обратную совместимость с обновленным протоколом I2C

Доработка S-90

Акустические системы АС-35(S-90) известны, как одни из лучших акустических систем доперестроечных времен. Они выпускались разными заводами и в несколько отличной комплектации, не меняясь по сути. Для модификации были использованы системы 35АС-012 ГОСТ 23262-88 Брянского электромеханического завода, выпущенные в январе 1990 года. Они содержат динамики 75ГДН-3-4, 20ГДС-3-4, 10ГДВ-2-16 и рассчитаны на частотный диапазон 40-25000 гц (сопротивление 4 Ом). Доработка позволила уменьшить неравномерность АЧХ на средних частотах и избавиться от свойственного им «цыканья» и резкости на высоких частотах путем замены высокочастотной головки и демпфирования среднечастотной. Для переделки использовались ВЧ динамики фирмы Peerless 100 DT 26 72 SF FF WA 8 ( ном. по каталогу 811827). Вполне удачный вариант, особенно, если вас не смущает перспектива потратить на них около 53$, что сопоставимо со стоимостью самих S-90.

Итак, в процессе работ были сделаны следующие изменения:

  • Замена ВЧ головки на импортную.
  • Установка изолирующего бокса для ВЧ головки.
  • Демпфирование СЧ головки.
  • Изменение частоты раздела кроссовера.
  • Замена клеммных колодок на винтовые разьемы с возможностью бивайринга.
  • Замена внутренней проводки АС, герметизация корпуса, установка распорок.
  • Установка АС на шипы

В результате этих изменений звук АС изменился в лучшую сторону. Исчезли «цыканья», свист и пришепетывания на высоких частотах. Расширилась звуковая сцена, приобретя большую глубину и прозрачность. Низкие частоты зазвучали более упруго и чисто. Звучание АС стало более естественным и натуральным.

Для замены была выбрана головка фирмы Peerless 811827 с магнитной жидкостью в зазоре. Максимальная мощность 130 Вт, импеданс 8 Ом, резонансная частота 1130 Гц и чувствительностью 92 дБ. Внешние габариты этой головки несколько меньше, чем штатной, и импеданс в два раза ниже. Это и повлекло необходимость в изготовлении для нее изолированного бокса и изменения номиналов элементов в схеме кроссовера.

Бокс был выполнен из двух квадратов (11х11см) из 10мм фанеры. В одном из квадратов было вырезано отверстие, диаметром 90 мм, и сделана небольшая выборка в торце, для сигнальной проводки. Во втором квадрате делается 4 отверстия под винты крепления головки или намечаются точки крепления для шурупов. Квадраты, после укладки провода, скрепляются 4 мелкими шурупами с промазкой поверхности стыка пластилином для герметизации, и с промазкой пластилином устанавливаются соосно отверстию для ВЧ головки АС изнутри. В полученный бокс диаметром 90мм и глубиной 30мм и устанавливается ВЧ головка. Головка устанавливается через тонкую резиновую прокладку на 4 винта или шурупа (длиной не менее 50мм). Эти винты окончательно стягивают и фиксируют весь «пакет». Через штатную резиновую прокладку поверх устанавливается защитная сетка и ее крепление.

Демпфирование СЧ головки заключалось в заклейке окон в ее корзине полоской тонкой белой бязи. Полоска бязи шириной 15см склеивается в трубу и приклеивается к основанию и ребрам корзины клеем момент. Второе отверстие трубы собирается и завязывается как кисет.

Кроссовер состоит из трех полос. Переделка низкочастотной части состоит только в отделении ее от остальных двух фильтров и подключении на отдельные клеммы новой колодки. Штатное отверстие в задней стенке увеличивается до размеров, необходимых для установки новой клеммной панели.

Частоту раздела СЧ — ВЧ снижаем в 2 раза. Это означает увеличение в 2 раза соответствующих индуктивностей и емкостей. В СЧ фильтре это L3 и С5. У меня были детали от аналогичных кроссоверов, поэтому я не стал менять индуктивность L3 на вдвое большую, а просто подключил еще одну, такую же (Ls), последовательно. Емкость конденсатора С5 составляла 4 мкф, для ее увеличения параллельно была подключена емкость Сs, состоящая из двух конденсаторов МБГО-2 2мкфх160в. В ВЧ фильтре просто двойного увеличения номиналов не достаточно. Учитывая, что импеданс ВЧ головки уменьшился вдвое, емкость нужно в 2 раза увеличить, а индуктивность в 2 раза уменьшить. Итого индуктивность остается без изменения, а емкость увеличивается в 4 раза. В исходном варианте они составляли 2мкф (С1) и 1мкф (С2). Расчетные 2,25мкф и 0,75мкф, новые значения выбраны 10мкф и 3мкф. Вместо С1 установлен конденсатор МБГО-2 10мкфх160в (Cn), а С1 подключен параллельно С2, образуя суммарную с ним емкость 3мкф.

Частота раздела снизилась в 2 раза до 2500гц, что более чем в 2 раза превышает резонансную частоту ВЧ головки, и с учетом фильтра третьего порядка в кроссовере это делает ненужным установку режекторного фильтра на резонансную частоту.

О замене внутренней проводки, герметизации корпуса, установке распорок и шипов написано и так уже немало, это все стандартные приемы. Хочу только добавить, что в конечной конструкции использовалась не только мраморная плита под шипами, но и вторая плита с размерами верхней плоскости АС, приклеенная к ней сверху.

Оцените статью
Добавить комментарий