Из какого материала делать короб для сабвуфера

Как обтянуть карпетом сабвуфер

Как обтянуть карпетом сабвуфер, можно будет узнать из данной статьи. Вообще, этот процесс не является слишком тяжелым для тех, кто предварительно подготавливается. Ведь чтобы оклейка карпетом увенчалась успехом нужно не только приобрести подходящий материал, но и выбрать технологию, по которому будет происходить операция. Вы узнаете, как обтянуть сабвуфер карпетом, не затратив на это много сил и времени.

Причины оклейки

Как обшить сабвуфер карпетом

Существует всего несколько причин, по которым может понадобиться оклейка сабвуфера карпетом:

• Если старое покрытие износилось и потеряло должный вид. Из-за этого колонки(см.Как самому сделать акустические колонки для автомобиля) будут портить стилистику автомобиля;
• Если корпус сабвуфера создавался своими руками. В таком случае оклейка карпетом будет последним этапом по созданию колонки.

Примечание: покрытием для сабвуфера может служить не только этот материал, но и кожа, дермантин или еще какой-нибудь материал.

Re: ДСП или OSB?

OSB – специфический строительный материал, свойства которого оптимизированы под вполне конкретное строительное назначение. С точки зрения материала для корпуса сабвуфера у OSB нет ничего примечательного.

Что касается ДСП то его свойства и качество могут быть совершенно различными. ДСП хорошего качества замечательно подойдёт для сабвуфера, однако встречается оно не всегда и не везде.

Помимо ДСП корпус сабвуфера прекрасно получается из берёзовой фанеры 20-22 мм. Можно склеить десятимиллиметровую в два слоя. Пример: https://forum.vegalab.ru/showpost.php. 0&postcount=23

Как сделать сабвуфер своими руками

Сабвуфер и карпет

Тяжело представить какой-либо автомобиль без акустической системы. Ведь почти каждый водитель любит громкую музыку, чтобы аж в ушах звенело. Чтобы добиться качественного звука, недостаточно только выбрать хорошую акустическую систему, ее надо еще и правильно установить. Шумоизоляция также играет важную роль. Рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, особое внимание обращая на последний этап работы.

Этап 1 и выбор материала

Сабвуфер из карпета

К выбору материала, из которого будет изготовлен сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), следует подойти с ответственностью. От этого во многом будет зависеть качество издаваемого звука. Материал должен соответствовать трем основным требованиям: должен быть достаточно прочным, плотным и способствовать хорошей звукоизоляции. Поэтому в настоящее время можно выделить всего несколько материалов, подходящих для изготовления коробки для сабвуфера:

• Древесностружечная плита. Стоит недорого, но при этом совмещает в себе все три необходимые характеристики;
• Многослойная фанера. Ее преимущество в том, что она легко подается любой обработке, однако следует помнить, что этот материал подвергается воздействию влаги и разбухает;

Корпуса сабвуферов, акустические полки, карпет

Примечание: в целях безопасности лучше устанавливать сабвуферы из такого материала в сухих местах.

• ДСП немного уступает своим конкурентам, но при этом его используют довольно часто. Дело в том, что он стоит еще дешевле, однако он менее прочен;
• Для создания сабвуфера можно использовать и пластик, однако в таком случае качество звука будет низким.

Этап 2 или сборка

Сборка сабвуфера сопровождается несколькими основными действиями:

• Чтобы легче вырезать все детали короба сабвуфера, можно сделать шаблоны на картоне. При этом очень важно учитывать размеры будущего короба;
• Перенести шаблон на материал;

Примечание: для этого можно использовать мел или кусочек мыла (если нужно стереть), либо маркер (если полоса не будет мешать).

• Выпилить стороны ящика, используя электролобзик. Не надо забывать и о том, что следует сделать отверстие для будущего динамика. Оно должно быть круглым. Желательно, чтобы оно было в диаметре на несколько мм меньше, чем диаметр самого динамика;
• Слабое место будущего сабвуфера – клемник. Здесь может произойти короткое замыкание. Поэтому желательно сделать защиту для этого уязвимого места в виде небольшого короба;
• Скрепление ящика должно осуществляться с помощью саморезов, так как все детали необходимо надежно привинтить друг к другу;
• Еще один важный этап – выравнивание поверхности сабвуфера. Для этого в первую очередь его следует отшлифовать, а уже потом – уровнять при помощи шпаклевки.
• Щели короба надо заделать, так ка внутри короба должен быть хороший резонанс. А если в нем будет огромное количество щелей, то музыка будет звучать иначе

Фанера или ДСП для сабвуфера

Чтобы правильно выбрать материал для изготовления корпуса нужно знать основные требования к изделию. Мощная динамическая головка воспроизводит низкие частоты, лежащие в диапазоне 30-60 Гц, поэтому самым важным в ящике для такого динамика является жёсткость и прочность. Фанера для сабвуфера считается оптимальным материалом. Есть специальный влагостойкий тип фанеры, который не расслаивается даже при сильной влажности и повышенной температуре. Фанера отличается хорошими акустическими свойствами, легко обрабатывается, а корпус низкочастотной системы из неё надёжен и не подвержен разрушению от вибрации и тряски.

У фанеры есть один существенный физический недостаток. При большом размере корпуса фанерные стенки начинают «звенеть», поэтому при изготовлении ящика из фанеры нужно устанавливать рёбра жёсткости. Кроме того, сложно найти фанеру толщиной свыше 16 мм, поэтому стенки корпуса иногда приходится склеивать из двух пластин, что повышает трудоёмкость работы. Фанера для корпуса сабвуфера практически не поглощает влагу, так как шпон хорошо пропитывается эпоксидной смолой.

Будет полезно: Чем шпаклевать МДФ перед покраской?

ДСП или древесно-стружечная плита недорогой материал для изготовления короба. Выпускается разной толщины и плотности. Является распространённым материалом для изготовления недорогой мебели, поэтому выбрать и распилить лист ДСП на заготовки для корпуса сабвуфера можно в любой мебельной компании. Этот материал дешевле фанеры, но обладает серьёзными недостатками.

Древесно-стружечная плита, особенно низкого качества, сильно поглощает влагу, при этом материал становится рыхлым и корпус низкочастотной акустики может просто рассыпаться. Особенно быстро это происходит в местах соединения стенок с помощью шурупов. От вибрации и влаги ДСП теряет прочность, и саморезы выкручиваются из посадочных мест. Даже при отсутствии влаги сильная вибрация может стать причиной разрушения конструкции. Древесно-стружечную плиту рекомендуется использовать для изготовления короба для сабвуфера только при небольшой мощности динамика.

Подготовка материалов и инструментов

В первую очередь нужно перечислить список инструментов и материалов для начала работы:

• ножницы;
• канцелярский ножик с лезвиями;
• балончик с краской (черная матовая);
• линейка;
• рулон самоклеющегося карпета;
• паяльник (для обработки карпета по краям отверстий).

Краска необходима для покраски порта, чтобы он не выделялся на фоне короба. Также можно прокрасить стыки, где будут соединяться листы. Эти места достаточно будет прокрасить небольшой полоской. После того, как вы подготовили все инструменты и материалы, можете приступить к обшивке короба для сабвуфера.

Изготовление сабвуфера для автомобиля

Сабвуфер — это низкочастотный динамик, установленный в корпус. Он предназначен для воспроизведения звука низкой частоты. Тема этой статьи — изготовление сабвуфера своими руками.

Наш рассказ о том, как собрать сабвуфер, необходимо предварить небольшим экскурсом в теорию. Корпус выступает в роли акустического оформления, требуемого для изоляции звуковых волн, излучаемых передней и задней стороной диффузора динамика, так как при их встрече происходит самозатухание, называемое коротким замыканием.

Сообщества › Стеклопластик › Блог › FAQ по изготовлению сабвуфера типа “Стелс”

Доброго времени суток уважаемые любители стеклопластика и качественной музыки. Сегодня, на примере Mitsubishi Lancer X будет рассмотрено построение сабвуфера типа “Стелс” в левое крыло.

Так как людей, которые хотят построить, но не знают технологию и/или как правильно пользоваться материалами, очень много, поэтому данная статья претендует на звание Пошаговой инструкции для новичков! (одобрено владельцем сообщества)

ВАЖНО! Если кому то лень читать, смотреть или еще что то, просто пройдите мимо и не задавайте потом вопросов, которые здесь будут раскрыты. Все материалы вы можете найти рынке.

Вы захотели построить сабвуфер типа “Стелс”.

Прежде чем начать работу, нужно основательно закупиться а именно:

Смола полиэфирная IPP — 3 кг. (с запасом) Стекломат 300 гр./м2 — 3 упаковки (с запасом) Скотч малярный — 2 шт. Широкий Кисти 2.5-3 см. шириной — 5-7 шт. (объясню ниже зачем и почему такая ширина кисти) Ткань Лайкра — 1м. Ткань Карпет — 1м. Клей 88 — 1 банка (900гр. вроде) Клей “Момент” — 2 тюбика Резиновые перчатки — 3-5 пар. Это Ваша безопасность.

Теперь у нас есть все, что бы начать работу.

ЭТАП №1. Разборка багажника и подготовка к началу работы

Разбираем багажник, выкидываем ВСЕ! Для доп. аккуратности оклеиваем бампер и элементы, находящиеся в непосредственной близости от места проведения работ кузовных элементов бумагой, тканью, полиэтиленовой пленкой и т.д. Отдирать смолу потом неблагодарное и очень тяжкое занятие.

Берем малярный скотч. Оклеиваем место под ламинирование. Стараемся сделать так, что бы труднодоступные места, такие как область задних фонарей, верхняя часть, не стали проблемой при вытаскивании заготовки из багажника.

ВАЖНО! Не допускайте неплотного прилегания слоев скотча друг к другу! Если вы допустите такую оплошность, то впоследствии смола будет затекать в эти щели и потом отодрать скочт от заготовки будет очень сложно.

ЭТАП №2. Начало работы

С первым этапом справились. Все самое интересное впереди.

Стекломат. Мы купили стекломат плотностью 300гр./м2. Вскрываем упаковку. Разворачиваем рулон. Нарезаем небольшими квадратиками. Примерно 10х10 см. Стекломат имеет свойство расслаивания. Берем 5-7 таких кусочков и расщепляем их на 3 части. Возьмите в руки кусочек и вы сразу поймете как это сделать.

Итак, у нас получились стекломаты разной плотности. 300 и 100гр. Разводим смолу. Скажу лишь то, что большое кол-во разводить ненужно. разведите сначала 100-150гр. этого будет вполне достаточно. Как правильно приготовить смолу рассказывать не буду. На банке есть инструкция.

И вот у нас все готово!

Берем кисть. Намазываем небольшую площадь примерно 15х15см. Зачем это нужно? Это что то вроде клейкого слоя, что бы правильно разместить стекломат. Накладываем на эту область стекломат плотностью 100гр. и пропитываем. Повторяем процедуру по всей площади.

К слову сказать, не мажте слишком много. Смола нам еще будет нужна. По поводу кисти. Если бы мы взяли широкие кисти, то был бы очень большой перерасход смолы. Проверено! А перерасход=зря потраченные деньги. оно нам не надо.

Ну а пока вы это все читали, этот слой уже подсох. Если Вы хотите высушить побыстрее, то можете использовать фен строительный или иные аппараты. Главное не ставить слишком близко поток воздуха!

Установка проводки внутри сабвуфера

Следующим этапом является проведение проводки внутри саба (во избежание неприятностей советуем заблаговременно отсоединить клеммы от аккумулятора). После уже можно обтянуть сабвуфер снаружи, ткань можно закрепить при помощи степлера или клея. В завершение следует сковать обшивку смолой, заранее разведенной с отвердителем.

После того, как смола затвердеет, с помощью наждачной бумаги обработайте поверхность. Только помните, что смола должна хорошо высохнуть, иначе ошкурить поверхность не удастся. После следует нанести еще один слой стекловолокна и повторять процедуру нужно до тех пор, пока толщина пластика не достигнет 5 мм. Завершающим этапом работы по производству сабвуфера является его обтяжка акустической тканью (карпетом) или кожей, которую закрепляют при помощи клея. Устанавливаем усилитель и динамик. Готово! Теперь вы можете наслаждаться качественной музыкой, расслабляться под любимые мелодии и устраивать auto-party. И кстати, все это без ущерба вместительности багажного отсека, ведь самым главным преимуществом сабвуфера из стеклопластика является то, что он не съедает полезное пространство багажника, как, например, его деревянный собрат.

Напоследок, хочется обратить ваше внимание, дорогие читатели, на то, что без хорошей шумоизоляции салона автомобиля, никакой, даже самый качественный сабвуфер, не обеспечит стопроцентного качества звучания музыки. Поэтому перед установкой саба, следует подумать и о шумке. Самое приятное – для этого вовсе не обязательно обращаться к мастерам, которые за подобную работу запрашивают сумму с несколькими нулями, вы можете сделать ее самостоятельно. И не исключено, что после проведенных самостоятельных работ вы не остановитесь на достигнутом, и решите придать уникальности интерьеру вашего автомобиля, например, заменив его обшивку. Удачи!

Изготовление подиумов для сабвуферов, усилителя и монитора.

Как изготовить своими руками подиумы для сабвуферов, усилителя и монитора в багажнике автомобиля?

В прошлой статье я описал, как своими руками с нуля изготовить подиумы для динамиков дверей автомобиля (статью читайте здесь). А в этой статье, мы продвинемся ещё дальше в мастерстве акустического оформления вашего автомобиля и добьемся того, что в вашей машине наконец то появится очень громкий и при этом качественный автозвук. И я подробно расскажу, как изготовить огромную подиумную панель, для установки в багажник автомобиля нескольких сабвуферов, усилителя, а при желании и монитора.

Итак приступим. Вообще, в этой статье я буду описывать подиум для автомобиля с кузовом хэтчбек, универсал, или фургон (а так же для моих любимых джипов). Так как эти автомобили, благодаря большему объёму багажного пространства, позволяют установить больше динамиков и сделать сам подиум намного больше. Но при желании подобный подиум (но меньших размеров) можно изготовить и для седанов, так как принцип изготовления почти одинаковый, только размеры меньше.

Для начала советую запастись толстой (12 — 16 мм) берёзовой фанерой, и чем больше по размерам ваш автомобиль, тем больше фанеры нужно будет купить (и тем она толще). И чем толще будет фанера, тем солиднее будет звук. Сколько фанеры потребуется, вам подскажет рулетка, которой нужно будет замерить пол в багажнике, высоту стенок багажника, и учесть так же, насколько выпирают во внутрь колёсные арки (если они выпирают во внутрь багажного отсека).

Замерив размеры багажного отсека и купив необходимое количество фанеры, вырежьте электро-лобзиком или ручной дисковой пилой из куска фанеры дно подиума, которое повторит конфигурацию пола багажника (но чуть меньше по размерам, иначе вы не сможете потом вставить подиум в багажник — это зависит от того, какие у вас стопсигналы).

Фото 1. Вырезаем корпус подиума из фанеры и собираем на саморезах.

Затем следует вырезать боковые стенки акустического ящика (основания подиума), а так же и дальнюю стенку (которая у сидений пассажиров), ну и низкую переднюю стенку (которая у стоп сигналов). Взглянув на фото 1 вы всё поймёте.

Затем следует собрать все стенки вместе, чтобы получить акустический ящик. Собрать ящик можно на саморезах с клеем для дерева, но на дне нужно будет уложить и приклеить три мощных бруска (см. фото 1), два из которых (уложенные по краям справа и слева) имеют треугольную форму (под 45 градусов), а центральный брус имеет обычную прямоугольную форму. Это усилит дно и крепление стенок к нему.

Далее погуглите интернет магазины, ну или посетите магазины автомобильной акустики в вашем регионе и заранее определитесь, сколько штук и каких диаметров будут ваши низкочастотные динамики, что вы собираетесь купить и исходя из этого, вырежьте электро-лобзиком круги нужного вам диаметра из 16 мм фанеры.

Далее подготовьте толстые рейки, с помощью которых посадочные круги (кольца) для динамиков будут крепиться к полу ящика. Длина этих реек зависит от угла наклона динамиков, которые вы хотите получить в итоге (обычно делают наклон динамиков под 45 градусов, хотя это дело вкуса).

А толщина реек, держащих кольца, зависит от того, какой толщины у вас получится в дальнейшем пластиковая оболочка подиума. На фото 1 выше показаны не толстые рейки, потому что толщина будущего стеклопластика сделается примерно 7 миллиметров. Если же вы хотите сэкономить на стеклоткани и эпоксидной смоле, и сделать толщину стеклопластиковой оболочки тоньше (примерно 3 — 4 мм), то тогда рейки, держащие кольца для динамиков, нужно установить раза в 3 толще (мощнее).

Фото 2. Крепим ещё одни кольца саморезами (для ступеньки) и примеряем динамик.

Далее вырезаем более узкие кольца (и3 12 мм фанеры) и прикручиваем их на саморезах (обмазав кольца клеем для дерева) к более широким кольцам, как на фото 2. Это позволит динамикам лежать в будущем подиуме чуть утопленными (заподлицо), что намного красивее, да и прочность колец увеличится почти вдвое. На этом этапе можно уже уложить динамик в кольцо и посмотреть как он лежит.

Следующим этапом будет изготовление из фанеры рамки для крепления к ней усилителя. А чтобы закреплённый на этой рамке усилитель не перегрелся при работе, за ним нужен пустой объём (свободное пространство). Для этого из задней стенки ящика выпиливаем прямоугольный кусок фанеры, по размерам примерно такой же как и ваш усилитель (чуть меньше), а затем приклеиваем (на саморезах) к вырезанному окну рамку усилителя. Сама рамка должна быть немного больше (на 1 — 1,5 см) вырезанного окна, чтобы её можно было закрепить на саморезах с клеем к задней стенке ящика.

Фото 3. Вырезаем окно для усилителя и крепим на окне рамку под усилитель, и вырезаем отверстия для фазоинверторов и вставляем их

Так же нужно вырезать круглые отверстия в каждом углу задней стенки, для пластмасовых (капроновых) фазоинверторов (см. фото 3). Эти фазоинверторы (трубы) будут направлять басы в салон автомобиля. Кстати их можно вырезать их обыкновенной пластиковой трубы (для канализации), и вклеить в заднюю стенку акустического ящика. Когда полностью изготовите акустический ящик из фанеры, и закрепите на нём кольца для динамиков, рамку для усилителя и вклеите фазоинверторы, советую все стыки стенок промазать шпаклёвкой (можно для дерева), чтобы исключить малейшую щель.

Затем обклейте все внутренние стенки ящика звукопоглощающим материалом, например ватой, синтепоном, или пористой резиной, но всё же лучшим звукопоглощающим материалом, с которым кстати очень легко работать, я считаю листовую натуральную пробку (толщину лучше найти 20 мм). Обклейка внутренних стенок акустического ящика звукопоглощающим материалом, позволяет получить впоследствии глубокий насыщенный бас.

Теперь подошёл самый интересный этап работы — придание объёма подиуму, то есть изготовление его верхней стеклопластиковой оболочки, от которой будет зависеть красивый внешний вид всего подиума, ну и естественно изоляция от внешней среды акустического пространства за динамиками.

Для этого нам понадобится ткань, о которой я уже говорил в статье про дверные подиумы, и которая специально делается за рубежом для этих целей и продаётся в специализированных магазинах. У нас такую сложно найти (в мелких городах нет точно), и поэтому следует поискать ткань в обычных швейных магазинах.

Ткань должна тянуться во всех направлениях (стеклоткань не тянется) и кроме этого она должна хорошо пропитываться эпоксидной смолой. Можно поискать в магазинах ткань типа стретч или трикотаж, но перед тем как покупать большой отрез, следует купить маленький кусочек и нанести на него смолу. Эпоксидная смола должна пропитать отрезок, то есть проступить и с обратной стороны ткани. Тогда можно будет смело покупать большой отрез.

Фото 4. Накидываем ткань на кольца и пристреливаем степлером, натягивая ткань

Купив ткань, накидываем её на кольца и стенки ящика и натягивая пристреливаем степлером (скобками), сначала на одной половине будущего подиума, а затем на другой (как на фото 4). В этом деле следует работать с помощником — один натягивает, а другой пристреливает степлером. Самое главное в этом деле, это постараться натянуть ткань почти без складок, так как чем больше получится складок, тем больше придётся возиться с стеклотканью и шпаклёвкой, и больше слоёв шпаклёвки придётся наложить, чтобы заровнять складки (хотя складки всё равно неизбежны при натяжке ткани). Когда натяните и зафиксируете ткань скрепками (не забудьте пристрелять по контуру колец — отверстий динамиков), то можно будет вырезать из ткани отверстия для динамиков.

Фото 5. Ткань натянута и пристрелена нормально, а усилитель садится в рамку нормально, значит можно покрывать ткань смолой

Должно получиться примерно как на фото 5.

Фото 6. Начинаем наносить эпоксидную смолу на натянутую ткань

Далее следует развести эпоксидную смолу в точной пропорции (об этом я уже писал в прошлой статье про дверные подиумы) и начать наносить её кистью на поверхность натянутой ткани (фото 6).

Фото 7. Покрываем равномерным слоем всю поверхность ткани смолой

Покрываем всё поверхность равномерным слоем эпоксидной смолы и даем просохнуть не менее 24 часов (фото 7 и фото 8).

Фото 8. Полностью смола застынет не менее чем через 24 часа.

Когда смола полностью полимеризуется (застынет) проходимся по застывшей поверхность лепестковым кругом, зажатым в шлифмашинку. Работаем в перчатках, очках и качественном респираторе от фирмы ЗМ, так как эта пыль очень вредна.

Лучше работать на свежем воздухе Наносить смолу тоже, лучше на улице, особенно если будете использовать полиэфирную смолу, она имеет очень неприятный запах).

Фото 9. Шлифуем и матуем всё поверхность, покрытую смолой с помощью машинки или руками

Когда заматуете поверхность как на фото 9, далее нужно будет наложить несколько слоёв стеклоткани, чтобы в итоге получить толстый слой стеклопластика примерно толщиной 7 мм.

Можно и толще, ведь сабвуферные низкочастотные динамики очень тяжёлые. Как работать с смолой и стеклотканью я уже писал, в статье про тюнинг кузова и в статье про дверные подиумы.

Фото 10. Шпаклюем поверхность, покрытую смолой, а затем шлифуем до гладкого состояния

После наложения стеклоткани и достижения необходимой толщины, и полного затвердевания смолы, опять наносим риску (матуем поверхность) и уже выравниваем всё поверхность с помощью кузовной шпаклёвки (см. фото 10 и фото 11).

Фото 11. Перешпаклёвываем всё поверность подиума и шлифуем до гладкого состояния

Причём если у вас получились глубокие складки и неровности, то их следует заполнять стекло-шпаклёвкой (содержит стекловолокно), а затем уже обычной шпаклёвкой и в конце финишной. Как работать с шпаклёвкой подробно можно прочитать вот в этой статье.

Фото 12. После шлифовки наносим грунтовку, и если видны неровности, опять шлифуем и заново грунтуем

После шлифовки и достижения гладкой поверхности будущего подиума, его нужно загрунтовать (фото 12). А если после грунтовки проявляются какие то неровности (обычно после нанесения грунта они сразу проявляются), то опять шлифуем поверхность до идеально гладкого состояния и заново грунтуем.

Фото 13. Наносим первый (базовый) слой краски на подиум.

После грунтовки опять матуем поверхность (600-й или 800-й абразив) и если не видно никаких царапин, то можно наносить первый слой базовой краски (фото 13).

Фото 14. Наносим на подиум остальные слои краски.

Ну а затем наносим остальные пять-шесть слоёв, для получения насыщенного цвета (фото 14).

После наложения краски, покрываем на панель не менее трёх слоёв лака (можно и больше).

Подиум (панель) для монитора и дополнительных динамиков.

Если у вас джип или микроавтобус и вы хотите не только слушать музыку по приезду на природу, но ещё и смотреть фильмы или видеоклипы с отличным мощным звуком, значит придётся изготовить и панель для монитора (телевизора) и для дополнительных среднечастотных динамиков (мидбасов) и для высокочастотных (пищалок).

Фото 15. Делаем основу подиума для монитора из фанеры.

Изготовить такую панель не сложно, ведь принцип работы такой же как и для сабвуферной панели. Здесь тоже запасаемся толстой фанерой (12 — 16 мм) и вырезаем фанерную панель (основу) как на фото 15, исходя из размеров габаритов монитора и вашего кузова, и с учётом высоты сабвуферной панели (чтобы в сумме получилась общая высота обоих панелей до потолка вашего автомобиля).

Фото 16. Делаем верхнюю часть подиума из фанеры.

Затем приставив монитор к фанере, обводим его контуры, чтобы знать размеры рамки, которую следует изготовить как на фото 16. Затем вырезаем кольца для среднечастотных динамиков, и закрепляем их на фанере с помощью брусочков, под небольшим углом (в зависимости от высоты вашего кузова).

Фото 17. Накидываем на фанерную панель ткань и натянув ее, пристреливаем стэплером.

Когда из дерева (фанеры) всё выпилено, и нижняя фанерная основа и верхняя рамка с кольцами, то следует проделать уже знакомую операцию — накинуть ткань на фанерную верхнюю панель (фото 17 ) и натянув ткань, пристрелять её по контурам стэплером.

Фото 18. Покрываем поверхность эпоксидной смолой.

Далее делаем уже знакомую операцию — вырезаем отверстия для динамиков и монитора и покрываем натянутую ткань эпоксидной смолой (фото 18). После высыхания смолы, матуем поверхность и накладываем слои стеклоткани, для достижения необходимой толщины.

Фото 19. Шпаклюем и шлифуем поверхность до гладкого состояния.

Затем опять матуем и шпаклюем поверхность, и доводим до гладкого состояния (фото 19). Обратите внимание, что нужно сделать выемки по краям панели с отверстиями, для болтов крепления панели к нижней фанерной основе и кузову (потом эти крепления пригодятся).

Фото 20. Грунтуем поверхность, а затем опять шлифуем.

После шлифовки грунтуем поверхность, но после грунтовки обычно выявляются небольшие неровности, в таком случае шлифуем неровные места, доводя их до гладкого состояния (фото 20). Ну а после доводки опять грунтуем панель.

Фото 21. Красим панель.

Остаётся нанести 3 — 5 слоёв краски (фото 21), и в конце покрыть всё двумя — тремя слоями лака (можно и больше, но не меньше), для получения красивого насыщенного цвета (как покрасить панель подробно читаем здесь).

Обе панели красим и оставляем сохнуть на солнышке.

Когда верхняя панель высохнет, её следует прикрепить к нижней фанерной основе, чтобы закрыть поверхность за динамиками и создать акустический объём (не забудьте утеплить стенки синтепоном или пробкой). Между двумя панелями (половинками) следует уложить по краю какой нибудь мягкий уплотнитель, чтобы исключить возможные щели. Естественно все динамики и монитор закрепляем, а при их подключении всегда можно снять заднюю стенку, ведь она на болтах.

Теперь вам следует решить, как установить на кузове верхнюю панель с монитором — вертикально жёстко, или сделать чтобы она складывалась с помощью мощного навеса и маленьких гидравлических цилиндров.

Складывающуюся панель сделать сложнее, но зато у вас всегда будет в салоне обзор заднего вида (в зеркало в салоне). Что выбрать, решать только вам, а так же всё зависит от конфигурации и объёма именно вашего кузова, ну и от финансовых возможностей, так как качественный автозвук требует не малых денежных затрат.

Как подключить усилитель, сабвуферы, мидбасы, пищалки и другие компоненты аудиосистемы автомобиля, и для чего они нужны, вы можете подробно почитать в серии моих статей, если кликните по ссылкам ниже.

Автозвук 1.

Автозвук 2.

Автозвук 3.

Автозвук 4.

Вот вроде бы и всё. При изготовлении акустических подиумов, у новичков могут возникнуть в процессе работы какие то непонятные моменты, которые может быть я упустил. Если что, задавайте вопросы в комментариях, постараюсь ответить всем. Но всё же (исходя из личного опыта), по мере накопления у вас опыта работы, многие вопросы отпадут сами собой, ведь на ошибках учатся и не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ну и чуть ниже, под этой статьёй, советую посмотреть видеоролик, как я установил на свой мотоцикл Днепр подиум и сам сабвуфер на 600 ватт. А раз это возможно даже на отечественном мотоцикле, то на автомобиле тем более.

Надеюсь данная статья будет полезной и пригодится начинающим мастерам, которые наконец то решились изготовить и установить в своей машине подиум для сабвуферов, усилителя, и дополнительных динамиков, без которых громкий и качественный звук в автомобиле невозможен; успехов всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится