Усилитель НЧ на TDA7386 4 канала по 45Вт

2n4403-in-preobr

dsc04985

dsc04998

dsc05014

dsc05007

dsc05040

dsc05020

dsc05034

tda7386_2

Реальные примеры ремонта усилителей для авто

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.
Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя – преобразователя напряжения, или по-другому, инвертора.

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – «защита»). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни — светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор «терпел» – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

2n4403-in-preobr

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

vkl-vikl

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так «хитрить».

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл «дохлый», видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в «обвязке» микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, Vcc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал «0». По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

tl494cn-down

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина.. Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

neispravniye-elementi

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4.При включении усилителя загорается красный светодиод «PROTECT» и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) «звонился» как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

mpsa06-down

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие.

2sc5200-2sa1943

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

zamena-tranzistorov-para

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

zamena-2sa1943-2sc5200

После замены усилитель стал исправно работать.

usilitel-calcell-pop-80-4

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

gryaz

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие «ляпы».

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были «подгоревшие», но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые «раскачивают» мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

remont-lanzar-vibe

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

lanzar-vibe-remont

Ремонт автомобильного усилителя Mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

usilitel-mystery-1-300

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

samodelniy-radiator

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

radiator-2sd2058

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».

Читайте также:  ТОП-7 лучших проекторов для дома: какой выбрать, характеристики, отзывы, цена

zamena-elektroliticheskogo-kondensatora

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

probitiye-mosfeti

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

buferniye-transistory-2sa1266

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и.

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

goreliy-trans

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

trans-down

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

usilitel-supra-sbd-a4240-snatoy-krishkoy

Неисправность: Включается штатно – » зелёный светодиод». Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать «щелчка» в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала («тюльпанов») в динамике слышалось периодическое «бульканье».

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя «сигнал-помеху». При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное «бульканье». Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

proverka-transistorov-predusilitelya

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому «бульканью». После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с «выдранными» электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: «Как это произошло?», – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

repair-supra

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

proverka-usilitelya-avatar-atu-2000-1d

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

isolator

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко «расслоить» с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

При ремонте автоусилителя нередко требуются детали для замены неисправных. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, заказывал на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное.

Чтобы слушать музыку в машинах устанавливают прибор для усиления низких частот. С помощью этого аппарата заметно улучшается звук, качественнее воспроизводится акустика. Ремонт автоусилителя не такой уж и сложный процесс, чтобы отправляться по этому поводу к специалистам, Справиться с неполадкой стоит попробовать самим.

МОДЫ Grand Theft Auto V

Добрый день уважаемые радиолюбители.

Случилась у меня с автомобильным усилителем непонятная ерунда. Ни как не могу найти «корень зла».

Добавлено позже:
Проблему удалось решить. Как и предполагалось изначально, проблема была в плохом контакте. Лопнула ножка транзистора q104. Причем лопнула внутри текстолита. Получается с низу платы торчит запаянный хвост ножки, но при этом он отломан от транзистора. Самое интересное что когда я по нему стучал он ни как себя не выдавал. Обнаружил после выпаивания. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь в поисках!
Итак по порядку: Установлен усилитель Mystery MB4.400ver2. 4 канала по 100Вт На 1 и 2 каналы подключены 2 динамика На 3 и 4 каналы мостом подключен саб.

Не смотря на фирму 3 года данная конфигурация играла без проблем, за это время успел ее грузить как только можно. И вот в один прекрасный день при прослушивании музыки на минимуме внезапно один из динамиков неожиданно «пробило», т.е. был резкий скачек напряжения с усилителя и динамик сгорел, катушка в обрыве.

После долгих проверок выяснил что виноват усилитель. Первый канал по непонятным причинам при ударе по усилителю выдает резкий хлопок на 1й канал. Казалось бы на лицо плохой контакт где то в усилителе, но не так всё просто оказалось. В ходе многочисленных проверок мною не было найдено ни каких проблем в пайке, дорожках или же элементах усилителя. После этого я отдал его знакомому электронщику, спецу как раз по усилкам. Он так же проблем не нашел. Пытаюсь его уже оживить более месяца, но пока ни как.

Читайте также:  23. Магнитные усилители с обратной связью

На сегодняшний день картина такая: 1. Если к первому каналу подключен динамик то при механическом ударе по усилителю его «простреливает». Если усилитель установлен в машине то по нашим чудо дорогам можно проехать максимум пару километров, потом на очередной кочке идет хлопок в 1м канале. 2. Если на 1 и 2 канал подключить мостом динамик, то картина ещё интереснее: после «хлопка» 1го канала 2й канал «залипает в открытом состоянии и если немедленно не отключить питание то выгорает выходной транзистор, причем как правило только PNP. Видимо только он открывается на полную, хотя NPN транзистор тоже греется, но не так как PNP. Видимо резких скачек напряжения с 1го канала так действует на эту сборку. 3. Если подключен динамик ко второму каналу, то ни каких проблем нет. 4. 3 и 4 канал работают без всяких сбоев.

Казалось бы очевидна проблема таится именно в первом канале, но что я там только не делал, результата нет. На рисунке представлена схема усилителя мощности данного усилителя. По ней видно, что каналы 1 и 2 абсолютно одинаковы.

Список того, что я проделал: 1. Пропаял ВСЕ контакты в усилителе 3 РАЗА! 2. С помощью лупы просмотрел все дорожки, проблем не обнаружил. 3. Заменил все выходные транзисторы 1 и 2 каналов. 4. Пропаял монтажным проводом практически все дорожки в 1м канале, т.е. запараллелил их, что бы исключить обрыв дорожек. Ни какого результата. 5. В местах пайки всех элементов данного каскада с дорожками платы счищал лак и расширял пятно пайки, что бы исключить обрыв дорожек в пятаках пайки. 6. Заменил практически все транзисторы между собой в 1 и 2 канале. Ни чего. 7. Докапался до блока питания и заменил керамические резисторы по 2 Вт в цепи 15В БП на 5 ватные, т.к. они сильно грелись и дорожки имели признаки перегрева. Так же заменил электролитические конденсаторы в этой цепи. Были установлены 85 градусные, я поставил 105 градусные, т.к. они находятся рядом с резисторами, а они очень сильно греются. Но результата опять нет, хотя если учитывать, что проблема только в одном канале, а они питают все 4 канала, то и маловероятно, что они могли быть причиной.

Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя

До того как приступать к работе нужно выяснить, что же все таки сломалось. Только определив, какая деталь привела к остановке системы, ее можно восстановить. Электрическая схема не станет работать, если нет контакта, соединение находится не на том месте, где предусмотрено.

Чтобы обнаружить неисправность, причиной которой стало отсутствие звука, к диагностике приступают с усилителя частот. Чтобы познакомиться со схемой придется снять крышку. Применяя лупу, разглядывают компоненты. Если выгорел конденсатор или дорожка, не держится проводок это довольно хорошо заметно. Бывает и так, что проблемы здесь не видно.

content_3

Тогда надо проверить все ли в норме с деталями питания, узнать величину напряжения, что присутствует на входе. Если обнаружится почерневший резистор, вместо него ставится новый.

Подавая питание на автоусилитель и на выход, который обозначается Remou, необходимо, чтобы произошло замыкание на плюс. О том, в чем проблема расскажет загоревшаяся лампочка на индикаторе. Сработать защита может:

  • при поломке транзистора;
  • из-за неисправности прибора, преобразовывающего напряжение;
  • при отсутствии питания.

Показатели на входе проверяются, когда такие проблемы не выявлены. Если прибор показывает правильную цифру, а это 2х20, придется заняться трансформатором преобразователя. В нем может не функционировать диодная сборка. Обнаружив поломку, из-за которой сработала защита, ремонт автомобильного усилителя не будет казаться таким уж сложным.

Смотрите видео о ремонте автомобильного усилителя своими руками.

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.

Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.

Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.

Настройка частот

Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:

  1. Уровень децибел – 0.
  2. Величину диапазона­ переднего кроссовера ­– от 50, не больше 80;
  3. заднего – до 100.
  4. Положение регулятора – PH и соответственно LP.

content_4

От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.

Опции темы

Ремонт автомобильного усилителя BLAUPUNKT GTA270.

Видел, что проблема решена, но всё же, если подключить ремот на зажигание, чтобы когда ключ в машине включался и усилок? Тоже усилок начал выделываться. Везде напряжение есть на проводах, но видимо мало ему 10В на ремоуте. Попробывал сегодня через реле — не включается. Только включения мало — саб не вытягивает, «пердит» и лампочка питания усилителя подгасает. И вот незнаю что делать теперь отдавал в ремонт проверил мастер все работаетсказал, забрал ставлю в машину а не тут то было все тож самое.

Помогите, усилитель не работает

Подключил сёдня усел Fusion 1404 к сабу: при включении горит зелёная лампочка, но звук не идёт, усилок полгода провалялся дома под под кроватью. до того как снял работал нормально. в чём может быть проблема?

соединено всё привильно. ну а какие-бы ни были настройки, саб же должен хоть влегкуй дрыгатся, но он мервый.

ну под кроватью он сам не сдохнет. проверь 12в на синем проводе

седня заработал, но всё-равно иногда звук исчезает, а лампочка зелёная гореть продолжает. после выключения мафона на минуту, опять норм работает, что может быть?

значит где-то фиговый контакт. или управляющее питание мозг делает

Последний раз редактировалось support; 18.03.2013 в 12:44.

1. Если часто звук исчезает провод «ремоут» убери, а вместо него провод от постоянного +12 вставь, т.е. перемычку простую сооруди и пусть 10,30,60 мин будет включен постоянно (мафон соответственно тоже), если сбоев нет — значит ремоут где то перебит. 2. А провода питания те же? Сам усь греется? Может он в защиту уходит.

Если индикатор включения горит значит ремка впорядке, скорее всего плохой контакт пайки на плате, либо какой-то из переменников

Если хочешь могу глянуть за пару пива, номер в личке

причину нашел. провод, который с тюльпанами был переломан. всем спасибо!) тему можно офф.

ап. дабы не создавать новую тему — вопрос: Усилок кап49, на один мост в параллель подключено два 8омных динамика — итого 4 ома. Во время проигрывания музыки усь ушёл в защиту, с тех пор усилитель работает только на маленькой громкости, чуть прибавляешь — сразу уходит в защиту. Также есть еще одна фишка, что один динамик стал играть громче другого, то есть один играет примерно как раньше(до первой защиты), а второй еле-еле слышно. Куда смотреть? Питание норм, думаю может кз где.

Можно тоже влезу)) Складывал заднее сиденье, усь на нем сзади прикручен, силовой красный провод зацепился и вылетел и клемы и коротнул на корпусе уселителя, Больше он не включается, предохранители не сгорели! Вопрос это тело оживляется или это уже мусор.

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно. 2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 2) Тестер (мультиметр). 3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). 4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

1n

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Оцените статью
Добавить комментарий